Vivere Firenze

Ritornati sulla piazza, ci dirigiamo in via de’ Benci verso l’Arno, dove, sulla sinistra, al numero civico 20 vi è il palazzo Mellini decorato con la facciata affrescata e con al lato del grande portone una buchetta del vino. A tal proposito è da rilevare che curiosando per le strade del centro cittadino, non di rado si possono osservare antichi palazzi con queste particolari finestrelle, inusitate in altre città. Non si tratta di arredi architettonici bensì di utili piccole porticine fornite di usciolino attraverso le quali si vendeva il vino. Tali aperture, alte e larghe quanto un fiasco, erano predisposte al piano terreno e sovente in speculare corrispondenza della cantina interna, consentendo un’attività simile a quella delle “celle” ossia delle botteghe dove si esercitava il commercio del vino. Attraverso queste piccole aperture i nobili proprietari del palazzo potevano vendere direttamente al minuto “il nettare degli dei”, principale prodotto ottenuto nei loro possedimenti terrieri. Altra utilizzazione di queste “buchette” riservata esclusivamente ai palazzi nobiliari, era quella di beneficenza. Infatti, si usava lasciare nel piccolo vano che, considerata la sua ridotta altezza da terra garantiva l’anonimato, cibo o una brocca di vino appunto per i più bisognosi. Questi caratteristici sportellini erano incastonati quasi sempre in eleganti cornici di pietra liscia o bugnata che gli conferivano un sobrio aspetto tanto da essere detti in antico “tabernacoli del vino”.

Proseguendo a diritto si giunge all’angolo con borgo Santa Croce dove svetta l’antichissima torre degli Alberti, caratteristica costruzione verticale che si diparte da una loggetta sorretta da esili colonne e pertanto detta “delle Colonnine”.
Nella parte alta della facciata mediana della torre si nota l’arme in pietra degli Alberti: quattro pezzi di catena (poiché la famiglia era originaria di Catenaia in Casentino) moventi dai cantoni dello scudo e legati nel cuore da un anello; sui capitelli delle due colonnine che sostengono la tettoia, si ripete il motivo delle catene, simbolo araldico della famiglia.
Quindi attraversiamo ora la strada per immetterci, a destra, nella movimentata via dei Neri, corruzione di via de’ Nori, dal nome della famiglia che vi ebbe case e, dal 1469, anche il trecentesco palazzo in cantonata con via de’ Rustici acquistato da Francesco Nori, che diede la vita per difendere Lorenzo il Magnifico quando, il 26 aprile 1478, giorno di Pasqua, scattò nella Cattedrale, la Congiura de’ Pazzi.

Dal lato opposto, all’angolo di via de’ Neri con via dei Rustici, vediamo in una edicola con arco a tutto sesto, un bassorilievo in stucco policromo, opera di scultore fiorentino del XV secolo (forse della bottega dei fratelli Benedetto e Giuliano da Maiano), riproducente la Madonna del latte. Infatti la Vergine è ritratta proprio nell’atto di porgere la mammella al piccolo Gesù che, tutto nudo, sulle ginocchia della Madre, sta per essere allattato.

Andando avanti ancora un po’, ci troviamo sulla cantonata di via de’ Neri con via San Remigio, dove si notano due lapidi che ricordano le due più disastrose alluvioni sofferte da Firenze: quella del 1333 e l’altra, più recente, del 1966. Nonostante i 633 anni che intercorrono fra queste due terribili inondazioni le date dell’evento coincidono: il 4 novembre. La targa marmorea posta più in alto è quella moderna, che indica il livello raggiunto dalle acque in questo luogo, con la seguente scritta:

IL 4 NOVEMBRE 1966 L’ACQUA D’ARNO ARRIVO’ A QUESTA ALTEZZA.

L’altra, più bassa ma molto più originale, è quella trecentesca nella quale sono rappresentate addirittura le onde dell’Arno con una mano destra indicante l’altezza dove arrivò l’acqua, con la scritta:

1333 DI’ QUATTRO DI NOVEMBRE GIOVEDI LA NOTTE POI VEGNENDOL VENERDI FU ALTA L’ACQUA FINO A QUI.

Camminando sempre in avanti, giungiamo al termine di via dei Neri dove, all’angolo con piazza del Grano, si innalza autorevole, con tre archi sul fronte e due ai lati, la Loggia del Grano. Questa costruzione fu fatta edificare nel 1619 dal granduca Cosimo II de’ Medici (servendosi dell’opera dell’architetto Giulio Parigi che la disegnò a colonne e pilastri), affinché le contrattazioni per il commercio delle granaglie avvenissero al riparo. La spesa fu di 5200 scudi.

Tutti i giorni non festivi al riparo delle ampie arcate, si svolgeva la compra - vendita del grano, alla presenza e sotto la diretta sorveglianza degli “Ufficiali della Grascia”. Questi cosiddetti “grascini” controllavano la qualità e la quantità del grano e delle biade, le regolarità dei prezzi e delle contrattazioni che iniziavano all’ora nona dietro il segnale degli stessi ufficiali. Si aveva molta cura che il mercato del grano non subisse alterazioni di sorta in quanto il pane, alimento base per eccellenza almeno per i ceti meno abbienti sul quale ruotava l’intera organizzazione dei pasti, fosse assicurato a tutti. Ai fornai che avessero “artefatto e guastato” il pane era comminato addirittura il carcere o il bando dalla città.

Nel Settecento, Chiarissimo Fancelli da Settignano pose sull’arco centrale della loggia in un’ornata nicchia di marmo bianco, il busto del granduca detto dal popolo “il padre dei poveri”, ed applicò al pilastro d’angolo un’elegante, marmorea fontanella con mascherone grottesco gettante acqua in un bacile di marmo sorretto da un’aggraziata mensola. L’ingegnoso scalpello dell’artista, ha connotato l’opera con un vivacissimo atteggiamento beffardo della grossa faccia deforme, dando alle fluenti linee che convergono verso la sottostante tazza di raccolta dell’acqua, una forma di barba fra l’immaginario fantastico e quello reale.
L’equilibrio, la sobrietà e la razionalità dell’opera contribuirono ad evidenziare l’importanza della loggia, luogo animatissimo che, come detto, serviva quotidianamente al commercio del grano tra venditori e privati cittadini. Legato al ricordo della Loggia è il vecchio detto fiorentino “a tutto spiano” che indica un’azione compiuta con totale abbondanza, cioè al massimo della misura. E lo “spiano” era appunto la misura della quantità del grano che ogni mese gli Ufficiali della Grascia o dell’Abbondanza assegnavano ai fornai per la panificazione: se non c’erano carestie o particolari scarsità del prodotto la quantità erogata con profusione era appunto quella a “tutto spiano”, mentre in caso contrario veniva ridotta a mezzo spiano o anche di meno.

Si imbocca ora via dei Leoni (dove dal Trecento al Cinquecento si trovava il serraglio che custodiva i leoni, simbolo del popolo fiorentino), che si percorre fino a giungere alla cantonata di via del Corno, toponimo derivato dal nome dalla famiglia che qui ebbe le case, dove si nota un tabernacolo con la Madonna protettrice di Firenze. La moderna scultura, modellata da Giuseppe Riccetti nel 1955, mostra la Vergine in piedi col Bambino benedicente seduto sul suo braccio sinistro, mentre tiene sul palmo della mano destra la cattedrale di Santa Maria del Fiore, simbolo religioso della città.
Si segnala che, sulla destra, a circa metà della breve via del Corno, si scorge il cinquecentesco palazzo Schiattesi, dove all’altezza del primo piano, è presente una singolare finestrella per bambini (adesso murata dall’interno), che è una vera e propria curiosità: con tanto di inferriata sporgente e arrotondata consentiva, ai più piccoli, senza alcun pericolo, di vedere quello che succedeva nel vicolo sottostante senza doversi arrampicare e sporgersi dal davanzale della grande finestra che la sovrasta.

Dopo questa breve ma bizzarra divagazione, ritorniamo in via dei Leoni per svoltare poi a sinistra in via de’ Gondi già Sdrucciolo della Dogana lungo il fianco di Palazzo Vecchio, così denominato dopo il 1559 quando Cosimo I lo lasciò per trasferirsi nel Palazzo Pitti. In questa strada in leggera salita si trova, nell’androne del numero civico 2, una epigrafe posta a ricordo del luogo dove visse Leonardo da Vinci in una vecchia casa dell’Arte dei Mercadanti andata distrutta per costruire il palazzo Gondi che è uno dei più pregevoli della città, il cui ingresso principale si affaccia, come abbiamo visto, su piazza San Firenze.

Siamo giunti ora in piazza della Signoria dove, sulla sinistra si apre la Porta della Dogana per accedere all’interno di Palazzo Vecchio. Sulla destra del portone si trova
la Camera dell’Arme, vasta ed austera sala rimasta integra nel suo assetto originario ed adibita adesso ad esposizioni d’arte. Entrando nel Cortile della Dogana, per due scalinate costruite dal Vasari nel 1555, si può passare ai piani superiori. Al primo piano si trova il Salone dei Cinquecento progettato e realizzato da Simone del Pollaiolo, detto il Cronaca alla fine del XV secolo per ospitare le riunioni del Consiglio Maggiore formato appunto da cinquecento cittadini. In seguito il salone fu ampliato da Giorgio Vasari che ne affrescò le pareti con scene esaltanti casa Medici. Dal 1865 al 1871, con Firenze capitale del regno d’Italia, fu sede della Camera dei Deputati. Al piano di sopra si trovano i Quartieri Monumentali decorati su disegni e sotto la direzione del Vasari (1555-1558), con aiuti.